Килиманджаро по маршруту Умбве

Килиманджаро февраль 2025. Удивительное, увлекательное, необычное, продуманное до мелочей путешествие! Gekkon, вы лучшие!!!! Однозначно, в следующий раз только с вами! Мы прошли немало троп, немало восхождений. Gekkon нас приятно удивил от встречи в аэропорту и до последнего дня путешествия. Нашим гидом был Владислав Андрейчук. Это человек, который любит и знает свое дело. С ним тяжелый путь до Килиманджаро и обратно был потрясающе хорош))) Влад умеет создать в коллективе дружескую обстановку, очень очень много знает про горы и делится этой информацией. Незаметно для нас управляет огромной армией портеров и местных гидов, фотографирует и снимает видео. Заряжает всех своей неуемной энергией!!!! Мы бесконечно благодарны Gekkon и отдельно Владу! Новых троп и открытий!

Мой отзыв, почему-то, не сохранился, напишу заново. У нас состоялось восхитительное путешествие- восхождение на Килиманджаро. Была потрясающая организация, все вопросы и проблемы, с которыми мы сталкивались решались моментально. Хотелось бы подчеркнуть работу нашего гида ВЛАДИСЛАВА АНДРЕЙЧУКА. Он отслеживал не только наше физическое состояние, но и духовное. Это великолепный организатор, порядочный, харизматичный, эрудированный молодой человек. У меня медленный темп, из-за чего я очень беспокоилась, но Влад и местные гиды Бабу и Антони не дали мне растерять крепость духа, благодаря чему восхождение моё оказалось успешным. Работа портеров велась слажено, для нашего успешного восхождения были созданы все условия. Напротяжении всего пути Влад рассказывал нам очень занимательные и поучительные истории. У нас была сплоченная команда, внутри команды царила доброжелательная атмосфера, все друг друга очень сильно поддерживали. Я не только осуществила мечту, но и приобрела новых замечательных друзей.

Мы несколько лет мечтали побывать в Танзании и вскарабкаться на вершину Килиманджаро, кроме того очень хотелось посетить национальные парки: Тарангире и Нгоронгоро. И вот в ноябре 2023 года мы купили билеты на эфиопские авиалинии на 1 марта из Москвы до Аддис-Абеба, и через 4 часа рейс до Килиманджаро. Очень понравилось лететь через Аддис-Абеба, в аэропорту все понятно, кормили на борту вкусно. Я долго выбирала фирму. Выбирала по отзывам, остановила свой выбор на Геккон клубе, у них очень понятный сайт, все путешествия запланированы на даты и можно было подстроить отпуск и купить билеты, кроме того подкупило то, что заранее платить не надо, просто чтобы забронировать место в группе надо прислать авиабилеты. И вот 2 марта 2024г мы прилетели в Танзанию, заплатили 50 долларов за визу, заполнили миграционную карточку по прилету. Визу оформляли прямо в аэропорту, это нам показалось проще, чем оформлять дистанционно. Нас встретил водитель в аэропорту Килиманджаро и привез в отель в город Моши. Будьте готовы , что везде и за все надо платить чаевые. Отель в Моше назывался Keis hotel- очень хороший номер достаточной площади, чтобы разобрать и собрать баулы, с двумя широкими кроватями, чайником, чаем, кофе и хорошим сан.узлом с феном, санитарным душем и всем что надо. Завтрак, правда, вообще не понравился, кушать было особенно нечего. Как только мы разместились, приехал организатор восхождения, познакомил нас с гидом Jakob и мы заплатили ровно ту сумму за восхождение о которой договаривались с геккон клубом. Договорившись с гидом о завтрашнем дне (отъезд ровно 8.00), гид проверил наше снаряжение и удалился. Надо отметить, что в суахили время измеряется с 7 утра (1 час утра)(таким образом 8.00 это 2 часа утра. Зная это я всегда уточняла время выхода, завтрака и пр. Изначально, когда мы планировали поездку, я была уверена, что в группе будут русскоязычные туристы, знающие английский язык, и проблем с общением с гидом (англоговорящим) у нас не возникнет, но идти по маршруту Умбве желающих не оказалось и у нас получился индивидуальный тур, пришлось пользоваться транслейтером в телефоне, вспоминать английский, который не знаю, и начинать практиковать суахили, который я из интереса начала учить в январе. Изучала суахили я по книге: учебник языка Суахили, авторы : Громова Н.В., Петренко Н.Т. Этот самоучитель мне очень понравился, к сожалению за месяц я смогла освоить только 8 уроков, но и их хватило для бытового разговора. Местным жителям было очень приятно, когда я просила их говорить на их родном языке. Так что советую. На нас двоих было 8 человек команды: 2 гида, повар, официант, 4 портера. Портеру можно было отдать баул до 15 кг. Баулы я купила специально для восхождения на Килиманджаро с горизонтальной загрузкой на 100л, чтобы был удобнее доступ к вещам. Так как с марта месяца начинается сезон дождей, то баул должен был уберечь мои вещи от воды. Кроме того я купила на озоне разноцветные легкие гермомешки разных размеров и расфасовала все вещи еще и по ним, а также у меня был полноценный гермомешок (прорезиненный) с одеждой и обувью на штурм и в повседневный рюкзак у меня тоже был вставлен легкий гермомешок, и бутылки с водой я ставила в пространство между рюкзаком и гермомешком (если вдруг вода из бутылки потечет). Нам повезло с погодой, дождь нас застал на тропе только 1 раз в первый день, когда мы шли по лесу, тогда мы воспользовались зонтиками. Очень рекомендую взять с собой зонтик. Тропы, по которым вы идете широкие, так что даже с большим зонтиком идти не сложно, ветки вы не задеваете. Очень странно, что тур.операторы не включают зонтик в список снаряжения. Вообще то дождь был каждый день во вторую половину дня, но так как мы выходили в 7 утра, к обеду мы уже были в лагере и слушали дождь внутри палатки. Вещи (чистая одежда для сафари) и подарки для команды (шоколадки, цветные карандаши и раскраски) были оставлены на хранение в отеле, деньги и паспорта мы взяли с собой (хотя их рекомендуют не брать, так как в лагерях не исключены кражи, муж носил их постоянно в сумочке на шее). Я выбрала маршрут Умбве по нескольким причинам: 1) была уверена в наших физических силах и надеялась, что организм вспомнит свое состояние на высоте и быстро адаптируется, 2) не хотелось долго идти по маршруту, а хотелось больше времени находится в лагере, 3) этот маршрут малолюден, все обычно ходят по маршруту Лемоши или Мачаме 4) хотелось пройти за меньшее кол- во дней, ночей ( ночевок в палатке было 5). И действительно за первые 2 дня мы не встретили ни одного человека. Шли и слушали пение птиц, крики обезьян, ну и неспешные разговоры на суахили наших гидов, это нам очень нравилось. Уже в конце первого ходового дня у меня заболела голова, я выпила таблетку диакарба и спазмалгона, боль прошла. Когда около 17 часов мы пришли в первый лагерь нас уже ждали: была поставлена палатка, в ней баулы, нам принесли тазики с горячей водой для умывания, были термосы с кипятком для чая и кофе, столик со скатертью стоял в палатке, на нем варенье, мед, кетчуп и прочее, нам принесли тарелку попкорна и печенье. Пока мы умывались и переодевались принесли ужин: овощной суп пюре, картошку запеченую и рыбу в кляре, а еще салат с авокадо. Официант приносил, уносил, было приятно, но с другой стороны как то неловко. На следующее утро опять вода для умывания, завтрак- каша (напоминала гречневую, какой кормят 6 месячных деток), блинчики, фрукты и в 07.00 выход из лагеря. Тропа во второй день показалась мне самой красивой: шли вначале по лесу, по тропе из ступенек, деревья уже малорослые с лишайниками, на подходе к лагерю Баранко уже и Сенеции появились, это какие то космические растения, завораживающие своим оригинальным величием, и ведь таких больше нигде нет- они растут только у горы Килиманджаро! На привале нас повеселили местные птички, на подобии наших ворон, вначале они атаковали наших гидов, а нас как будто стеснялись, но стоило им бросить кусочек курицы, как они тут же переметнулись к нам (нам дали еду на перекус: кусочек курицы гриль, яблоко, сок, бутерброд с повидлом, печенье). В лагерь Баранко мы пришли одними из первых туристов. В этом лагере соединяются тропы с Мачаме и Лемоши, и дальше все туристы с трех троп: умбве, мачаме и Лемоши идут вместе, и портеры тоже. Поэтому два дня изоляции к сожалению закончились. Лагерь Баранко огромный и очень красивый - основные достопримечательности - это Сенеции и вид на стену Баранко, которая кажется какой то неприступной, а на самом деле - не сложная и «поцелуев» камень никакой особой опасности не представляет. Преодолев стену, а это где 1-2 часа, попадаешь на бродвей, идти легко, это просто прогулка, если только на вас не сказывается высота. В конце этого перехода уже виден лагерь Каранга, но надо спуститься в овраг, перейти ручей и потом крутой такой подъем и вы в лагере Каранга. На этом переходе (Баранко-Каранга) меня накрыла в буквальном смысле эта коварная горная болезнь, меня жутко тошнило, была головная боль, диарея, рвота и организм отказывался идти, хотелось лечь и лежать, если бы был резервный день я бы его использовала именно там, но ведь в чем главный минус всего этого командного восхождения - твоя команда ( а с ней палатка) уже убежала вперед и ждет тебя в следующем лагере, поэтому живой или мертвый но ты должен дойти. Да и возвращаться как то обидно, поэтому надо быть морально готовым что горную болезнь не избежать, а потому терпеть и сопротивляться. Доплетясь наконец до лагеря Каранга, ты уже четко и ясно представляешь в какую авантюру ты попал. Вот она - mlima Kilimandjaro- красивая и свободная, возвышается над поверхностью земли и нет у нее соперниц. Она одна. Это впечатляет. И она уже близко и не верится, что через двое суток ты уже будешь с нее спускаться. День в лагере прошел под присмотром горной болезни, вначале, после оврага, когда немного спустились, организм вроде ожил, но через несколько часов все возобновилось, плюс поднялась температура до 38,5 а с ней озноб и диарея, аппетита не было, и даже смотреть на еду было неприятно. Было неудобно перед поваром, он старался, но кушать я не могла, успокаивало только то, что еда не пропадет, ее с удовольствиям съедят портеры, которых так как нас не кормят. Проводив на покой солнце, мы тоже улеглись спать, предварительно выпив нурофен и закутавшись в пуховик и спальник. Опираясь на русскую пословицу «утро вечера мудренее» я пообещала гиду, что kesho (завтра) я буду mzima (здорова), с тем и распрощались. Утро наступило а с ним и хорошее самочувствие, мое предсказание сбылось и на вопрос гида: U hali gani? я уверенно ответила : Mzima. Кушать правда не хотелось, и выпив 2 капсулы лоперамида я бодро отправилась в следующий лагерь Барафу, тропа не сложная, широкая, растительности уже нет, только величие камней сопровождало нас. Около 12 мы были уже в лагере и наблюдали как кто то собирает лагерь, а кто то разбирает. Некоторые ребята уже к 10 утра вернулись с горы, отдохнули и соответственно спускаются вниз. Как я поняла в лагере Барафу живут по минимуму, так как там нет воды и портерам приходится ее специально заносить из отдаленных мест, поэтому воду для умывания нам уже не давали. В 13.30 мы сходили на акклиматизационную прогулку,поднялись вверх и почти дошли до лагеря Косово, там посидели, полюбовались красотами и к 15 часам спустились обратно. И вот тогда то и надо было улечься спать, но, к сожалению мы этого не сделали. Гид сказал, что после ужина придет и скажет когда у нас выход на штурм. Около 18.30 вечера гид объявил, что выход в 23.00, и сейчас мы должны лечь поспать. Со словами Lala salama - спите прекрасно- он удалился. Как же, попробуй заснуть когда все вокруг шумят и до тебя наконец доходит, что ты через 12 часов будешь встречать самый красивый рассвет в самой высокой точке Африки, состояние очень волнительное. Вообщем мы не спали. В 22.30 нам принесли чай с печеньем и в 23.00 мы вышли на штурм. Я сразу включила плеер, так как идти в темноте всю ночь не очень то весело. Идти было очень тяжело, так как я сильно хотела спать, шла иногда с закрытыми глазами, когда видела впереди ровную дорогу, а на остановках просто засыпала со словами: сейчас я посплю 15 минут и потом пойду. Спать мне конечно не давали. Очень грустное зрелище представлял из себя второй наш гид - Оска, он был очень легко одет, а потому буквально стучал зубами от холода, поэтому чтобы он не замерз приходилось идти. Периодически меня рвало, но я упорно шла дальше. Гипоксия не отпускала. Я ждала рассвета, очень надеялась, что с появлением солнца мое сомнамбулическое состояние пройдет и появятся силы. К Стелле поинт мы доковыляли к 7 утра, и я грешным делом надеялась что мы повернем вниз, но гиды предоставляли нам выбор. Сфотографировавшись и получив цветок от мужа (он поздравил меня с 8 марта), я увидела что до пика Ухуру дорога ровная прямая с небольшими подъемами. Погода стояла великолепная, светило солнце и освещало все вокруг и я решилась все таки дойти до самой высокой точки Африки. Гиды и муж посмотрели на меня с удивлением, они явно не ожидали, что я попрусь дальше. Действительно через час мы пришли к пику, отстояли очередь, чтобы сфотографироваться с табличкой, полюбовались на красивейший ледник. Ледник стоит как то особняком, сам по себе и впечатляет своим величием. Очень жалею, что мало времени провели на вершине, не попили чай, не отдохнули, даже не понимаю почему, то ли Оска было жалко, что он замерзнет, то ли организм хотел вниз к кислороду. Сейчас уже не вспомню. Спускались той же дорогой, держась за руку-оказалось намного легче идти. Сначала шла с мужем, но видимо гиды увидев это, решили, что это их работа, поэтому мужу пришлось отступить. Пройдя 2/3 пути мы увидели наших портеров, они решили нам помочь, забрать у нас рюкзаки, которые вообщем то нам не мешали, но отказать им в их благородном порыве мы не решились. В 11.45 мы были в лагере Барафу, нас напоили ананасовым соком, поздравили и разрешили 2 часа отдохнуть, в 14.00 подняли накормили обедом и в 15.00 мы отправились вниз. Отдых пошел на пользу. Мы пришли в верхний лагерь около 17.00. Дорога очень широкая, пологая, идти по ней было легко и приятно. По приходу в лагерь нам принесли горячую воду для умывания, накормили ужином. Мы полюбовались закатом и легли спать. Спали отлично. На следующий день в 7.20 выдвинулись вниз, пройдя 3 км, мы попали на лесную дорогу. Дорога была мокрая, идти по ней было адски сложно, думать надо было о каждом шаге, чтобы не упасть. Ботинки с vibram подошвой явно не подходили, они скользили как лыжи. Для меня вообще спуск всегда сложнее подъема, так что 7 часов спуска по скользкой дороге я до сих пор вспоминаю с ужасом. По дороге встречали парней, которые несли на себе спусковые носилки. Это такие железные кровати на одном колесе. Они поднимали их наверх к лагерю, видимо кого то на этих носилках спускали и теперь надо было их вернуть для следующих несчастных. В районе 14 часов нас доставили в тот же отель, там мы отдали чаевые, подарки и нам вручили сертификаты о том, что мы дошли до пика Ухура и неожиданно для нас по 1кг кофе. Сафари на гору закончилось. Завтра 10 марта должно было начаться следующее сафари в национальный парк Тарангире, и потом в Нгоронгоро. Мы созвонились с Джери (Джери - русскоговорящий танзаниец, координатор всех сафари и гид - обоятельный и веселый молодой человек) договорились о встрече и пошли в супермаркет за кофе и пр. Хотели обменять доллары, но не успели, банк закрылся на наших глазах в 16.00. В большом и красивом супермаркете, который мы 6 дней назад заметили, когда ехали к горе, мы набрали продуктов примерно на 40 $, но на кассе оказалось, что расплатиться можно только купюрами от 100$, кассир вызвала администратора магазина, они долго считали и в итоге по совсем невыгодному для нас курсу дали сдачу в шиллингах. 1л сока стоил -6000 шиллингов =216 рублей, 0,5 л йогурт- 3000 = 108 рублей, 0,5 л пива Килиманджаро- 2500= 90 рублей. Хочу заметить, что в первый день мы заходили в магазин попроще, похожий на склад, и там расплатились 20 долларами, сдачу нам конечно тоже дали шиллингами и пробили в чек продукты, которых мы не брали, а еще навязчиво помогали сложить продукты в пакет и за это хотели получить чаевые. Также в первый день мы решили покушать в местной забегаловке, а не в ресторане отеля. Пошли искать kaka’s pab, о нем прочитали в интернете, 1/2 курицы, плошка риса и бутылка пива обошлась в 16500 шиллингов- это примерно 600 рублей на одного, но с чаевыми за двоих пришлось оставить 20$. Та же самая курица в ресторане отеля стоила столько же, так что смысла где то бродить в поисках приключений особо нет. Про сафари в национальных парках писать не буду, так как лучше один раз съездить и увидеть, очень рекомендую всем. Неожиданно порадовал отель, в котором мы ночевали одну ночь между парками, Eileen’s Trees Inn, после Тарангире нас туда привезли около 17 часов, отель- это домики с отдельным входом с огромной кроватью и сан.узлом, и шикарной зеленой территорией с бассейном, волейбольной площадкой, и бабулями, которые плели корзинки, и очень радушно, не рассчитывая на какие бы то ни было чаевые, показали мне технологию плетения. Ужин и завтрак входили в стоимость, было очень вкусно. В 6.30 следующего дня мы выехали из отеля и в 7.00 были в Нгоронгоро. После Нгоронгоро нас завезли в музей по добыче танзанитов, и в магазин танзанитов и всякой африканской экзотики. Меньше чем за 500$ купить украшение с танзанитом вряд ли получится. Около 18 часов мы уже были в гостинице в Аруше, и на следующий день улетели домой. Всем, наверное, интересно узнать бюджет поездки. Благодаря Геккон клубу, сам тур обошелся как раз в ту сумму, на которую мы рассчитывали еще несколько лет назад (около 3000$ на человека) и тот комфорт, который входил в стоимость был отличным для нас, неприхотливых путешественников. У нас не было предусмотрено биотуалета, который тягают на себе портеры для богатых туристов, и который стоит у многих в палаточных лагерях, но я считаю, что можно подняться на гору и без передвижного горшка. Главное: вкусная еда, удобная большая палатка, мягкие коврики для сна, отличная, быстрая, веселая и добродушная команда- это все было для успешного восхождения. Итак цены на одного человека: сафари на гору с англоязычным гидом - 1650$ (в эту стоимость входило 2 ночи в гостинице с завтраком, трансфер из/в аэропорт, все питание на маршруте, услуги гидов, повара, портеров, помощника повара; чаевые команде (это обязательно)- 250$, сафари в 2 национальных парках и ночь в шикарном отеле с ужином и завтраком и 2 обеда (ланч-бокс)-740$, гостиница -1 ночь после сафари в Аруше- 50$ (это за номер на двоих), трансфер Моши-Аруша -80$ за машину, чаевые водителю на сафари за 2 дня - 60$, виза -50$, перелет Москва - Килиманджаро 80000₽ (билеты покупала в офисе Эфиопских авиалиний в Москве в середине ноября, то есть за 3,5 месяца). Путешествие в Африку мне очень понравилось и даже хочется переориентировать свою жизнь, доучить суахили и стать гидом на Килиманджаро. Фильмы смонтированы, так что в старости будет что вспомнить. Всем удачи, и если любите ходить в горы, то рекомендую ходить вместе с Геккон клубом. P.s. В прошлом году путешествовали по Камчатке с одним известным тур.клубом, так вот у Геккона такая же программа стоит на 20000 дешевле (а для семьи это уже значительная сумма), а интересных локаций за те же дни больше.